两种奢侈品的不同命运：LVMH最新财报揭示了当今最富有消费者的哪些动向

当LVMH公布第三季度营收时，其珠宝和手袋业务走向了截然相反的方向——而这些数字可能预示着奢侈品市场的重大转变。

过去三个月，其钟表与珠宝部门的有机营收较去年同期增长了6%，达到25亿欧元（28亿美元）。与此同时，LVMH的时装与皮具部门——旗下拥有路易威登和克里斯汀·迪奥，且是该欧洲奢侈品巨头迄今为止最大的业务板块——同期有机营收下降了5%。

（有机数据剔除了汇率波动以及品牌买卖的影响。）

如果将营收数据进一步拉长至九个月的时间跨度，钟表与珠宝部门——包括宝格丽、尚美巴黎、Daniel Roth、Fred、尊达、宇舶、L'Epée 1839、Repossi、泰格豪雅、蒂芙尼和真力时——有机营收增长了8%，达到77亿欧元（87亿美元），而时装与皮具部门的有机营收较去年同期小幅下滑了2%。

Unity Marketing总裁兼创始人帕姆·丹齐格表示，这种分化不仅仅是手袋业务经历了一个糟糕的季度那么简单。该公司利用定量和定性市场研究来追踪驱动奢侈品消费者支出的因素。

“我认为这是一种结构性转变，”她告诉《JCK》。

珠宝：价值超越品牌名称的产品

丹齐格表示，最富有的消费者仍在消费，但态度谨慎。“他们是非常谨慎的消费者，这一点毫无疑问，”她说。“他们真正在寻找的是更具价值和保值性的东西，而他们在珠宝中找到了。”

相比之下，皮具“尽管二手市场的人怎么说，它就是无法保值，”她声称。

丹齐格认为，皮具等奢侈品牌商品不具备珠宝所能赋予的那种意义；尽管价格高昂，但与高端珠宝相比，皮具产品看起来像是批量生产的。

“价格与所提供的价值根本不对等，”她说，尤其是在皮具和时装领域。

此外，珠宝承载着手袋无法比拟的情感分量。“这就是时尚消费与更持久、更有意义的东西之间的区别。”丹齐格说。

丹齐格援引了贝恩公司和Altagamma去年发布的年度奢侈品研究报告中的历史数据，该报告将珠宝列为2025年各地区表现最突出的品类。与此同时，皮具和鞋类继续大幅萎缩，贝恩将其归因于“向往型消费者的价格敏感度以及创意革新感的缺失”。

在LVMH，正在热销的珠宝听起来很像丹齐格所描述的那种持久价值。在公司的财报电话会议上，LVMH表示蒂芙尼的HardWear和Knot系列“持续大幅跑赢”。Sixteen Stone和Bird on a Rock系列正在引起广泛客户群的共鸣，公司表示。

在高级珠宝领域，蒂芙尼的Blue Book Hidden Garden系列广受好评，而宝格丽的Eclettica系列创下了LVMH所称的破纪录营收。

LVMH第三季度在日本以外亚洲地区的有机销售额下降了5%，公司将原因归咎于中国消费者情绪恶化。时装和皮具受到的冲击最大。LVMH表示，珠宝今年在其所有市场仍然实现了增长。

HENRY：高收入但尚未富裕

企业奢侈品行业通常将其中高端消费者称为“向往型”消费者，丹齐格拒绝这一标签，“因为它暗示了一种动机，而你无法量化它。”

她将这些消费者称为HENRY，即收入与财富处于前5%以下、但高于市场其余人群的奢侈品消费者。他们是一群薪资高于大多数人的高收入者，但并非没有财务压力。她说，自疫情后的繁荣期以来，他们参与奢侈品消费的程度已大幅下降。

有迹象表明HENRY群体可能正在回归，而珠宝可能是吸引他们消费的合适奢侈品。贝恩今年6月的更新报告发现，美国中上阶层的奢侈品支出“大约是更富裕群体的两倍”，而珠宝仍是增长最快的品类。

LVMH的珠宝增长势头确实有所降温，有机增长率从第二季度的11%放缓至第三季度的6%。但这仍然是增长。

丹齐格表示，季度波动的重要性不如驱动买家的根本动机。金融分析师“关注的是公司，那是一种非常短期的视角，”她说。

消费者可能会改变品牌和购物方式，她说，但在高端市场，他们的动机保持稳定。

顶部图片：蒂芙尼Bird on a Rock系列铂金和黄金镶钻鸟形耳环（图片来源：蒂芙尼）

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